Los 10 mejores lugares para visitar en Hampi

El río Tungabhadra traza una curva en el borde norte del sitio; en su orilla opuesta, accesible mediante un cruce en coracle de cinco minutos, la zona de Virupapura Gadde se ha convertido en un campamento de guesthouses y cafés de tortitas de plátano para mochileros. En la orilla sur, cargada de monumentos, el pueblo de Hampi Bazaar se agrupa alrededor del templo de Virupaksha, en culto ininterrumpido desde al menos el siglo VII.

La ciudad que existió aquí entre 1336 y 1565 fue, según los relatos de comerciantes portugueses y persas que la visitaron, una de las más grandes y ricas del mundo, mayor que Roma en su época, con mercados que vendían perlas, rubíes y telas a comerciantes llegados desde Asia Central. Los emperadores vijayanagara —la dinastía Sangama, sucedida por los Saluva y luego los Tuluva, que dieron al imperio a Krishnadevaraya, su gobernante más grande— construyeron templos, corredores de mercado, embalses de riego y recintos reales por toda la cuenca del Tungabhadra. La batalla de Talikota, en enero de 1565, en la que una coalición de sultanatos del Decán derrotó y dio muerte al emperador Aliya Rama Raya, puso fin al imperio en un solo día. Los ejércitos del sultanato pasaron meses destruyendo sistemáticamente la capital; lo que dejaron atrás es lo que se puede ver hoy.

La localidad administrativa más cercana a Hampi es Hospet (ahora rebautizada oficialmente como Vijayanagara), trece kilómetros al suroeste: la cabecera ferroviaria, la terminal de autobuses y el lugar donde los cajeros automáticos realmente funcionan. La mayoría de los viajeros se aloja en Hampi Bazaar o al otro lado del río, usa Hospet para la logística y reserva un mínimo de dos días completos para los monumentos. Tres días es más realista; solo el Recinto Real, con su embalse escalonado, el Lotus Mahal y los establos de elefantes, absorbe cuatro horas.

El sitio está gestionado por el Servicio Arqueológico de India. Las taquillas abren a las 08:30; al complejo del templo de Vittala —el más elaborado y el más alejado del bazar— se llega en tuk-tuk por una carretera asfaltada (₹50-80 por persona compartido) o caminando 2,5 kilómetros por la antigua calle del mercado, pasando junto a estatuas monolíticas de Narasimha y Ganesha. Conviene ir a pie al menos una vez: la escala y la calidad de la talla en basalto no se aprecian desde un vehículo. Hay que evitar el sitio en abril y mayo, cuando el calor del Decán puede alcanzar los 42 °C. De noviembre a febrero es el periodo operativo: más fresco, con los peñascos iluminados de ámbar al atardecer.