Los 10 mejores lugares para visitar en Mumbai

Los portugueses recibieron las islas en 1534, las cedieron a la Corona británica en 1661 como parte de la dote de Catalina de Braganza, y la Corona las arrendó de inmediato a la Compañía de las Indias Orientales por diez libras de oro al año. Los ingenieros de la Compañía pasaron dos siglos ganando terreno al mar para coser las islas hasta formar la ciudad en la que hoy nos encontramos: un acto de ingeniería colonial tan total que las antiguas ensenadas de marea son ahora invisibles bajo el hormigón.

La ciudad que surgió de esa recuperación de tierras no se parece físicamente a ninguna otra de India. Mumbai Sur, desde Colaba hasta el distrito de Fort, se construyó con una confianza victoriana que produjo instituciones públicas de estilo neogótico —la Torre del Reloj Rajabai de la biblioteca universitaria, el Tribunal Superior de Bombay, el edificio de la Corporación Municipal—, todas ejecutadas en el basalto amarillo local de Kurla y en la piedra azul importada de Malad. Estas conviven con los bloques de apartamentos art déco a lo largo de Marine Drive, un estilo arquitectónico llegado en los años treinta que produjo lo que la UNESCO designó en 2018 como el segundo conjunto art déco más grande del mundo, después de Miami.

Más allá de la arquitectura, Mumbai funciona bajo la lógica de la densidad. El sistema ferroviario suburbano —las líneas Central, Western y Harbour— transporta aproximadamente siete millones de pasajeros al día, más que toda la red ferroviaria nacional de muchos países europeos. Sortear este sistema es la coreografía diaria de la ciudad: viajeros apretados pecho contra espalda en la estación de Dadar durante la hora punta de las nueve de la mañana, dabbawallas circulando en bicicleta por los callejones de Churchgate con torres de fiambreras de colores en equilibrio sobre la cabeza, el mercado de pescado de Sassoon Dock abriendo al amanecer con la pesca de la noche anterior recién llegada de los arrastreros.

La geografía gastronómica es igualmente estratificada. Los cafés iraníes de la zona de Mohammed Ali Road —abiertos por inmigrantes zoroastrianos de Irán a principios del siglo XX— sirven bun maska y chai en salas de mármol agrietado y ventiladores de techo. El mercado de Matunga abastece a la comunidad tamil del sur de India. Los tramos de Mohammed Ali Road con pastel mawa y seekh kebab se iluminan tras la puesta de sol. Una comida en cualquiera de estos lugares cuesta menos de ₹200; una habitación en el Taj Mahal Palace Hotel con vistas a la Puerta de la India cuesta quince veces el jornal diario del hombre que lava su ropa de cama.

Conviene visitar la ciudad entre octubre y febrero. El monzón, que va de junio a septiembre, es espectacular pero cierra las cuevas de Elephanta en los días de mar agitado y convierte las calles ya de por sí colapsadas de la ciudad en ríos.